清明菜

□任朝政

又逢周末，睡到自然醒。远方朋友发来微信说：我女儿那个城市又发现了二十多例新冠检测阳性者，三天两头做核酸检测，咱们可都得注意啊。

拉开窗帘，望望窗外，天空飘着雨丝，除了偶尔几声鸟鸣，似乎整个春天都在沉默。

而窗外的世事格局，却让人越来越迷茫。这个春天又不平凡，疫情反弹、俄乌争战、飞机失事……

“每年的春天一来，实际上也不意味着什么，但我总觉得要有什么大事发生似的，我的心里总是蠢蠢微动……”这好像是某部电影里的台词。

遽然想起，今天是3月26日，这已经是三个月最后的一个周末，母亲的忌日，恰好也是诗人海子的忌日，心头怅然良久，清明将至矣。

前些日子下乡采风，在一位朋友的梨园地角发现了一簇簇灰白的野草在微风中摇曳，凑近蹲下来细看，她一茎独立，披着一身白色细密的茸毛，粉嘟嘟的。以手抚之，如同初生婴儿的脸蛋，亦如抚过羊羔的小袄，那柔，那软，顺着手指一下贴到心坎儿上了。

居然是清明菜——那是儿时再也熟悉不过的野菜了。

特意在网上百度了一下，清明菜居然是个宝，有怯痰、镇咳、镇痛之功效，有很高的食用及保健价值。

《本草纲目》谓清明菜“调中益气，止泄除痰，压时气，去热嗽”“治寒嗽及痰，除肺中寒，大升肺气”。现代药理研究说，清明菜还具有扩张局部血管、镇咳、镇痛等作用，食用后，能扩张局部血管，可用以治疗非传染性溃疡及创伤；还能降血压，治疗消化性溃疡。

这个时代，许多东西都变了，而一些东西一直在，它们不会变。

清明菜应该是老家最常见的一种野菜了，在我的记忆里，早春二月天，乍暖还寒时，蛰伏地底的清明菜悄悄探出尖，窸窸窣窣，滋生于山野、路旁、田坎草丛，刚钻出泥土的清明菜，挥着厚实多汁的小胳膊，怯生生地向春天报到，却娇小可爱，嫩嫩生香。

三月暖风一吹，清明菜不经意就霸占了田间地头。及至清明前后，清明菜慢慢进入成熟期了，开出金黄色的花朵，由几十个小绒球组成一个整体，紧紧靠在一起，没有花瓣和花心。只要有一朵花蕊出现，周围的就争先恐后，尽情开放，一发不可收拾，满地金黄耀眼夺目，漫山遍野占据了老家春天的大地。

清明菜唤醒了儿时的记忆，想起了小时候母亲做的清明粑，记不清好多年没有尝过清明粑的滋味了。

那一种特有的滋味，把我带回到遥远的记忆里。

在我七八岁刚上学的年代，由于是集体劳动，生产队的社员往往出工不出力，每天上坡都在磨洋工，全年生产出的粮食远远不够吃。我家六口人只有父亲和母亲两个劳力，每到年终结算时，工分不够分口粮，我们家都是“补钱户”。我的童年记忆里，似乎从来就没有吃饱过，每天的主食全凭季节产出的红苕、洋芋、青菜等掺合在一起煮稀饭，大米粒屈指可数，稀饭清得可见碗底。

尽管如此，逢年过节，母亲还是千方百计做点好吃的给孩子们，每年清明节的时候，照例要做清明粑。

清明时节，母亲一声令下，孩子便背着背篼挽着篮子，屁颠屁颠跑到田边地角掐摘清明菜。母亲去外婆家借来几斤谷子，去壳后将米粒磨成面，那是一种含着谷糠成分的米面。母亲将清明菜放在开锅的水里汆过，漉起，切碎，和着米面揉成团，再用手搓揉按压做成粑粑。待锅底烧热，猪油煸香，沿着锅边儿，转圈儿贴在铁锅上，老家话就是“炕”清明粑粑。不一会儿，一股香喷喷的气味扑鼻而来，待炕熟起锅，金黄色的粑粑泛着丝丝清明菜的绿意，一口咬下去，柔韧糍糯，弥久留香。清代美食家袁枚在《随园食单》中写道：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”

后来去了外地上大学，毕业后一直在北方工作，就再没有吃过母亲做的清明粑了。

也许，在贫困的岁月里，我们往往能感受到某些深刻的幸福，就像小时候坐在老屋外的青石阶上，轻咬一口清明粑，那一丝甘甜和清香，盈满了幸福的味道。

来源：达州日报网