面疙瘩和扯面块

文陈美桥

气喘吁吁翻过一座山头，接着的下坡路，便像小河淌水般奔放自如。当脚尖碰到屋后的石磨，先前过速的心律，已趋近平稳。老盐菜从厨房传来犀利的笑声，使我进屋的脚步有些失落——那天的夜饭又是吃面疙瘩。

几块劈柴的火舌贪婪地舔着锅底，老盐菜在锅中上下浮沉，我突然感觉自己像生病时厌食般昏昏沉沉。奶奶的筷子正在小半盆面粉里搅和，里面全是奇形怪状的大小疙瘩。“今晚又哈面疙瘩哟，才把坡上的活路做完，来不及煮饭了。”她笑眯眯地说。

我“哦”了一声，心想那是自己最不喜欢的主食。那时候，面粉的麸质较重，远不如精面吃上去细滑。加之某次我因风寒卧病在床，连续吃了几天老盐菜面条发汗过后，对于这种味道就生出了抵触情绪。

不知家乡话的“哈”字该如何书写，它是一个动词，有拔或拨的意思，比如哈柴，就是用竹耙将枯枝败叶拨弄到一块。哈面疙瘩，便是将用面粉和清水混合搅和的疙瘩团，一点点拨到开水锅里，并使之分开。

煮面疙瘩，定要宽水，它的样子莽撞粗笨，需要在水中彻底焖透，领悟出氢氧结合的智慧，才能在嘴里准确地呈现出麦地的贫瘠或者肥沃，又或是在搅和疙瘩之初，面粉和水付出的感情二者彼此相当，还是轻重失衡。

面疙瘩是与挂面类似的较为简便的主食，也是拯救清得过头的稀饭救星，它们在稀薄的米汤里成熟，麦香沾上了大米的油脂，稀饭中浸着麦子的甘甜。

如今常吃的番茄疙瘩汤做法有所不同，将面粉盆置于水龙头下，自来水只需开得线般粗细，不断用筷子快速朝一个方向搅动，盆里便陆续呈现轻薄的棉絮状疙瘩。如此轻盈的疙瘩下锅，在勺子拨动的天旋地转中，不但容易煮熟，口感还趋近柔滑。

时间验证爱，也淡化爱，那些对饮食的喜恶，也在斗转星移之中，悄然发生了一些改变。今天，当一碗老盐菜面疙瘩捧在手里，恰如接通了岁月的电流。筷子上夹起的老盐菜像坐在田坎上的庄稼汉，褶皱的脸上透着健康的肤色。那些疙瘩触及舌头，便如触及灵魂，让麦子成了最会听故事、也最会讲故事的粮食。那些故事里有阳光雨露、地理经纬，有我梦里想见的人。

跟面疙瘩相比，扯面块的造型更加大气，又不拘泥于形式。只要把握好力度和手法，扯出的面块可厚可薄，厚实的面块咬起来筋道，麦香味浓，薄一些的则软滑入味，轻松下肚，如体内温驯的绵羊。扯面块的原料同样是面粉和水，按一定比例揉成面团过后，静置一段时间，让它生出延展性，再用两手手指配合，拉扯成长条，立即入锅水煮。要扯出漂亮的面皮也不容易，需勤加练手，才能做到用力均匀，收放自如。如果一张面皮厚薄不匀，还扯出了孔洞，那一定会被人笑话是被“枪打了”。

扯面块，说来跟铺盖面类似。铺盖面，因面皮宽大像铺盖而得名，以重庆市荣昌区的最为特色有名。附近几家荣昌铺盖面店，生意都异常火爆，那些面皮大而薄、润又弹，用鸡汤或骨头汤浇之，再放上红烧肥肠或牛肉、酸辣鸡杂、酸菜肉丝、豌豆杂酱等料头。一碗铺盖面端到眼前，还未下箸，葱花和红油以及汤汁碰撞的香气，就扑面而来。

至于家常扯面块的汤头，可繁可简。如果全素，直接用面汤激香碗底的诸如酱醋和葱花等佐料。倘若时间充裕，还可用胡萝卜、海带、蘑菇等原料，煮一锅素高汤。老盐菜面块也是全素。用油炒香葱姜蒜，下入老盐菜和土豆厚片翻炒，再将半盆水淋入，调上胡椒粉和盐用心熬煮，待土豆断生时，面片便能飞身入锅。煮熟的面块装在大盆里，另外放入大量蒜泥、香菜和葱花，青春和老陈的气息融洽互补，常让那些到我们店里的食客牵肠挂肚。而店里扯面块又有一套方法——将面团揉好搓条后，切成小剂子，刷一层食用油防止粘连，待延展性足够时拉扯，它们在手中滑弹自如，如从原点无限延伸。

每次扯面块，都不禁想起“莽（傻）婆娘”的故事。婆娘，在川东是指女性和媳妇的意思。但是你在仪陇人面前，称婆娘或说谁的婆娘，对方多半会怒目相向，因为当地人认为那带有贬义。正可谓一方一俗，也正如“人类的悲欢并不相通”。

说是乡下木匠有个莽婆娘，在木匠和工友出门干活前，问晚上夜饭吃什么。木匠随口回答：“吃黄瓜面，你会不会嘛？”木匠媳妇略微思索，愉悦地点了点头。木匠二人收工回家，满怀期待地等着媳妇那一碗清香的黄瓜煮面块，直到她热情地将面端上桌，全都傻了眼：碗里躺着一条又粗又长的面坨，形如地里的黄瓜。工友双目瞪得溜圆，尴尬地感叹道：“天呢！”木匠媳妇不好意思说道：“一人只有一条，没有添的了。”

来源：达州晚报