“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”每当听到儿童吟诵杜牧的这首《清明》时，我便忆起家乡舌尖上的清明。

老家清明时节令人大饱口福的野菜有很多，但让我唇齿留香、至今难忘的，当数清明菜、香椿、蕨菜和春笋。

清明菜又叫鼠曲草、田艾，在老家野外土壤湿润的地方，随处可见。母亲喜欢用清明菜做艾粑，只需摘回来洗干净，烧水煮两三分钟，煮软后切碎，放一点食用碱，做出来的艾粑颜色好看。用糯米粉加切碎的清明菜混合在一起，搅拌至不沾手，再揉至光滑，搓成一个个小丸子再压扁就可以了，然后起锅倒油，烧至七成热放入清明粑，煎至两面金黄就可以出锅了。这种清明粑外酥里嫩，吃起来唇齿生香。也可以用符合自己口味的馅儿，包在里面一起煎，吃起来满口流油，喷喷香。还可以做成青团，青团是家乡的小吃，把清明菜汁拌入糯米粉，再加入豆沙馅儿，蒸熟后绿绿的、松软的皮儿，豆沙馅儿甜而不腻，带有清淡麦青的香气，香糯可口。小时候，每每清明节，母亲都要做好大一锅青团，我们几姊妹抢着吃，至今想起那傻吃的样儿还想笑。

香椿则清香更浓，老家又叫椿尖、椿芽、椿巅，是香椿树刚发的芽，在三四寸的位置最嫩最鲜，如果五六寸也不错，但上了七寸便有些老了。其色泽是鹅黄、嫩红最好，嫩绿也可以，过于绿了则不行。在大树上采摘需用梯子，一人掌梯，一人上树。矮小的，只需站着便能摘取。摘下的香椿叶和茎，洗净、切碎，拌和鸡蛋、鸭蛋或鹅蛋，用油煎，金黄喷香，也可以不切碎，直接炒腊肉，撒点蒜苖、野辣椒或葱花，又是一盘美味，也有洗净、沥干后腌制成咸菜的。二十世纪七八十年代，平时很少吃肉，只有过年才吃得上。清明时，用新鲜椿芽炒肉是一种奢侈，若能吃上椿芽炒蛋，便是天堂般的生活了。将其腌制成咸菜，放得久，过年炒起腊肉来，也分外醇香，让人回味无穷。

至于蕨菜，则采于田边地角、山野坡坎。等到嫩嫩的茎钻出土面四五寸，头顶卷曲得紧，尚未舒展时便采，最嫩最鲜，须用开水焯，然后沥干，热炒、凉拌均可。家乡人以凉拌居多，脆嫩可口，自然又是一道令人垂涎的美食。

春笋则不必说了，老家遍地都是，清明前太嫩，须是过了清明一两周最好，嫩嫩的，锥子一样。也有长得修长的，如斑竹笋；也有长得粗壮的，如楠竹笋。但楠竹笋个儿大，座子深，须费劲才能挖出，剥去笋壳，金灿灿的。不似斑竹、茨竹笋，只须手掰，便能脆断。脱去笋衣，嫩绿如玉，手一掐，汁液盈盈，水灵灵的，便知嫩着哩。不管何种春笋，均用开水煮熟，去苦去涩，便于存放，小时候，没通电，没冰箱，放烂了的居多。没有肉食，清蒸、清炒均素得很，吃多了，吃久了，也会觉得无味。据祖父辈、父辈回忆，灾荒年月没有吃的，多靠春笋等野菜果腹，当然没有荤腥，纯然一色青素，有人吃多了，心慌肚潮，口水不断，浑身没有劲儿。哪像如今，家家有冰箱，顿顿有猪肉，不时还有鸭肉、鸡肉、鹅肉，炒、炖随意，自是不可同日而语。

清明野菜处处嫩，踏青尝鲜唇齿香。这舌尖上的清明不是现在才弥漫了清香，早已浸润了《诗经》、唐诗、宋词等经典，成为中华传统文化的乡野意象。《诗经·召南·草虫》“陟彼南山，言采其蕨”，采的就清明的蕨菜。唐代白居易《春风》“荠花榆荚深村里”、孟浩然《清明即事》“花落草齐生，莺飞蝶双戏”，宋代辛弃疾“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，说的就是清明前后的荠菜。清明野菜早已浸入祖祖辈辈的血液，滋养着祖祖辈辈的肉体和灵魂，伴随着那悠长的岁月，不断创造乡村文明。只不过是寄托了或聚或离、或忧或乐的不同情感罢了。

哪有如今盛世，休闲幸福如斯？每年清明到来，携妻带子，纷纷奔向村野，除了扫墓祭拜祖先、缅怀先辈，更多的便是自由放逐，赏春踏青，品尝各类野菜的鲜香，把舌尖上的清明，留在味蕾上，深入肺腑里，浸入文化中。

舌尖上的清明，口舌生香，没齿难忘。

□唐万清（四川）