当每年春分节气一过，离过清明节的时间也就越来越近了。天气也得成晴雨相间，乍暖还寒。淅沥的春雨，灿烂的春阳，路旁沟壑山凹间的花草也蓬蓬生长了起来。万绿丛中，一簇簇清明菜迎风飘舞，灰白色的叶子，黄色的花朵，点缀着乡村四月春色。

俗话说，清明不吃粑，生疮生到脚指丫。把清明节吃清明粑，当成过清明节的一个重要内容，并从古至今延续了下来。而实际上，清明菜具有一定的药用价值，外用可治疗溃疡和创伤，有利于扩张局部血管，内服有降血压、清肺润肠、止咳化痰、祛风湿的作用。

清明草，又名绵丝青，而川东一带的人们习惯地称之为“清明菜”。在清明节到来的前几天，人们纷纷到山坡野地去采摘清明菜，拿回家与麦面或米面相拌和，或用蒸笼蒸成糕，或用铁锅炕成粑，做成各种不同味道的食品。然后，带上清明粑，提着香蜡纸烛祭品，来到逝去的亲人坟前，点烛焚香，烧纸化钱，虔诚祭拜，末了在坟头插上祭祀的花笺，献上一盘清明粑，伫立坟前轻轻絮语，把绵绵不绝的哀思遥寄。

清明菜属野生植物，它并不是成片成块地生长，而是散布在路边和沟梁上。在上世纪六七十年代生活困难时期，可算是一份难得的野菜。为此，每当清明节到来的前几天，细心的母亲，便利用上坡参加集体生产劳动的间隙，把清明菜采摘回家。清明节这天，母亲生火洗锅，把筹集起来的清明菜，掐去根须和黄叶，用清水里反复淘洗干净后，拌和着米面、麦面、菜油、盐巴，制作成不同的糕点食品，让一家人饱饱地吃上一顿，那种味道，至今仍让我回味难忘。

记忆里，母亲在用清明菜炕清明粑前，会先把清明菜洗净后用刀切成节，在瓦钵内倒入适量的麦面，加水加食用盐调和成面泥，并生火把铁锅烧热，倒上菜籽油，用铁铲将菜油均匀地铺满锅体，然后，用喝汤的小瓢羹把麦面糊舀入铁锅内，一般不大不小的铁锅，一次性可舀十多瓢羹。待麦面泥挨锅底的一面烤熟后，用铁铲把面泥一个一个地翻过来，轻轻地按压成很薄的饼，以文火烧锅，铁铲反复翻动面粑，就可以出锅食用了。

不得不说，用清明菜炕出来的麦面粑，不但有一种新鲜的清明菜味儿，吃起来香糯绵口，而且颜色绿里透黄，吊人胃口，勾人食欲。但炕清明粑一般都用柴火，才能掌控火的大小，做到猛火烧油，文火炕粑。对于这一点，母亲拿捏得非常到位，炕出来的清明粑特别好吃。

用清明菜做粑，母亲还有一招，那就是清蒸。将清明菜焯一下水，然后用筲箕将水沥干，用刀切细成末，放入清水中浸泡半小时，再沥起来用手挤干水分，拌上糯米粉和面粉搅拌均匀，加入少许的食盐做成圆筒状，放进蒸笼里加火蒸熟。如果吃甜食就加白糖，无论是加食盐或加白糖，蒸出来的清明粑都不错。

记得有一年清明节，母亲因忙于集体生产，忘了做清明粑的事。当我放学回家，见锅里碗里都是平常吃的饭菜，少了清明节这天的主食，又见同院的小孩都手拿清明粑香喷喷地吃着，我心里感觉不是滋味，便放下碗筷不吃饭，使起性子来。母亲好说歹说我不听，气得从没打过人的母亲，从柴禾堆里抽出一根柏树棍，狠狠地抽打了我几下。那天中午，母亲连饭都没吃，就背着背篼、拿着一把锄头上坡去了。

当晚夜饭时，母亲从灶屋里端出一筲箕清明粑，叫着我的名字说道，你吃吧，中午没吃成，晚饭给你补起。我不好意思地笑了笑，抓起桌上的清明粑就狼吞虎咽地吃起来。事后，父亲告诉我，因为中午没让我吃上清明粑，还挨了打，母亲心中一直想着这事，于是放弃出工休息时间，四处找寻清明菜，收工回家后拿出麦子，架起磨挞钩推磨磨面，才赶上晚饭这个点。听了父亲的话，当时的我一点反应也没有，认为清明节吃清明粑理所当然。事隔经年后，只要一想起那年吃清明粑的事，我就会感到深深的自责。

那些年，清明节吃清明粑，成了雷打不动的主题和习俗，并一直伴随着我从童年走到中年，直到十二年前母亲因病离我而去。从那以后，每当清明节来临，看见田边地角生长的清明菜，我就会想起母亲，瞬间便泪眼朦胧。

□山溪